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◎ 深圳特区报记者 刘莎莎
突然之间，风向一转，北风来袭，深圳说降温就降温了。11月，正是菡萏香销翠叶残，肥厚的塘泥孕育莲藕的季节。在冷飕飕的天气里，躲在屋里，喝一碗热气腾腾的莲藕排骨汤，那种满足，所谓人生幸福大概也不过如此。
冬季吃藕，是我国很多地方的餐饮习俗，而说起炖藕汤，最著名的当然莫过于湖北的洪湖莲藕。这种旧时的皇家贡品，经现代科学检测富含淀粉、蛋白质、维生素等成分。其鲜美粉嫩，早已驰名中外，被誉为“水中之宝”。在深圳福田，就有这样一家藕汤飘香的地方——地处香蜜湖地铁站A出口香蜜湖食街的“湖北佬”。以莲藕为食材的餐馆数量不在少数，而这家餐厅的特别之处，就在于选材考究(一定是洪湖粉藕)之外，还把普普通通的莲藕做出了现代、洋气的时尚感。
冬
据传，清朝有位著名厨师，极善做菜，而且每道菜要配上一句古人的诗句。有一次，他只用两个鸡蛋就为某位官绅做了四道菜，第一道：两个炖蛋黄，上面覆盖翠绿的葱叶;第二道：把熟蛋白切成小块，排成一行，下面垫上一张青菜叶;第三道：清炒蛋白一小撮;第四道：一碗清汤加调料，上面浮几小块蛋壳。四道菜摆上桌面，正好就是诗圣杜甫的《绝句》：“两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。窗含西岭千秋雪 ，门泊东吴万里船。”风雅至极，这位官绅食客连连拍手称快。
“湖北佬”的藕汤也颇有这种文人雅趣。粉嫩的莲藕宛若美人的手臂，浸泡在肉色的汤水里，而水面上点点油脂，更增添藕汤的生气，颇有点杨贵妃华清池“温泉水滑洗凝脂”的意境。而作为“底料”的排骨是绝对不会露出汤面的，它就这样安静地沉匿在汤底，为“美人臂”默默地贡献着充满诱惑力的暖色香气。还有那几枚翠柳的葱花，漂浮在汤面上，为柔滑的莲藕排骨汤点缀出一抹清新的香。几种味道综合，一碗下肚，让这道看似平凡的汤还真能喝出点“红尘出世”之感。
据了解，“湖北佬”的莲藕汤追求的正是莲藕的天然品德“出淤泥而不染，濯青莲而不妖”，怎么简单怎么来，“清水出芙蓉”天然去雕饰，最大限度地呈现莲藕的本色。返璞归真，回归自然，这就是“湖北佬”眼中的“时尚哲学”。而餐具，也是极其讲究的，这种讲究不是浮夸，而是删繁就简，与追求“和静清寂”的日本茶道有异曲同工之妙。用最普通最简单的白瓷碗，表现藕汤的柔滑曼妙清香，在微凉的初冬，捧起粗粗的白瓷碗，咽下一口藕汤，感受大自然的季节美感。
藕稍露尖角 老饕早等候
夏
洪湖莲藕粉嫩，世人皆知。然而，在湖北，同样是莲藕，因为季节差异，还有一种完全不同的吃法。在夏天，莲藕尚未成形前，它的名字叫藕稍，俗名又叫“藕稍子”、“藕尖”，是连接藕节和嫩荷叶的茎，含水量大口感松碎，回味无穷，夏季蔬菜的首选，产地是素有“鱼米之乡”湖北省荆州、洪湖、仙桃等地。
藕稍是名副其实的时令菜，只产于初夏5-8月。一到五六月，待荷叶与莲花开得一望无际时，农民们就架着船只进湖采藕尖了。
在夏天，“湖北佬”也供应藕稍，这种湖北人才“深懂”的季节性美食，其品尝时间可谓稍纵即逝。而烹饪藕稍，炒、拌、煎、蒸、炸、熘皆可。既可作主料，又可作配料，荤素皆宜。最为有名的是清炒藕稍和酸辣藕稍这两道菜，但不管怎么吃，味道都是绝佳的。斜刀切成细长的段，烈火烹油放入红辣椒丝，翻炒片刻即可。成菜的藕稍细脆无筋，清香浓郁，嫩、雅、朴、鲜、香、辣、爽，怎么形容它都不过分。利用藕带加工泡菜，如酸辣藕稍、糖醋藕稍等，也极受欢迎。
开胃的藕稍搭配同样是季节性美食的“油焖大虾”十分适宜。炎炎夏日，一碟酸辣藕稍、一盘油焖大虾、几瓶啤酒，再约上个三五好友，天南海北，这才是快意人生。据悉，油焖大虾的食材同样是湖北特产的“清水虾”。这种虾生活在清水之中，干净、漂亮。烹饪要诀在“油焖”，20多种调味料混合，用大油在短短20分钟内把虾焖熟，虾肉新鲜而入味，与清脆的藕稍同食，当属消夏名品。
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