![]() 《广东食语》 周松芳 著 团结出版社 2024年8月版 ■ 张家鸿 品读周松芳《广东食语》，如同走进从前岁月，在广州、上海、北京等城市的粤菜馆里流连，又如同亲见谭延闿、钱玄同、傅彦长、缪荃孙、顾颉刚等名人于宴会上大快朵颐、甘之如饴的情形。这是一部关于美食的书籍，也是一部关乎人情的书籍。有了美食与人情，《广东食语》注定充满温度，值得细细品鉴。 色香味俱全的画面在这部书中所在多有。尽管，它并非周松芳特意着墨或用力甚深之处。藏书家、教育家缪荃孙于1890年、1891年、1892年三次应其师李文田邀请吃鱼生，座上不乏别的朋友，可以想见其热闹。亦可知来自顺德的探花郎李文田对鱼生之痴迷，对朋友之热情，对家乡美食之自信。东华饭店乃开设在北京城的粤菜馆，容庚单就1925年即到此间用餐10次，钱玄同1922年至1933年间至此用餐多次，席间有马幼渔、沈兼士。吴宓于1925与1926两年里也到过几次。由此可知，这是一家深受学者喜欢的馆子。谭延闿嗜食鸽子，尤其是烧鸽，一餐饭吃下三只、四只、五只鸽子皆不成问题，且以太平馆所烹制之鸽子为正宗，即便是该店的分店，吃来亦不过瘾。1924年6月3日的日记中写道：“新太平之鸽远不如旧太平。”同年6月20日又写着：“吃新太平馆，有鸽无味。”其挑剔与讲究由此可知。这些逐日记载，足以见出粤菜之魅力。 除却文人日记，店家于报纸上刊登旨在以广招徕的广告，同样是食语之一部分。因有字里行间之热情在，故而读后颇有趣味。这样的热情与趣味反倒是当下饭店所未有。上海福州路梅园酒家于《申报》上刊发的广告如此写道：“福州路梅园酒家，为海上粤菜馆之翘楚，物料之精美，烹制之入味，布置之精雅，招待之周到，皆为各界所称道，是以营业之盛，可屈一指。”梅园酒家可谓软件与硬件兼善，软件是服务水平，硬件则是烹饪水平与用餐环境。很显然，这样的广告是充满自信的，也是极具诱惑力的。甚至可以说，这些文字颇为讲究，一般人杜撰不出。行文用字之讲究，只消细读一句便知。此外，透过文字观看世相、体察民风是不难的。 这些画面，与家国的宏大叙事无关，与寻常人间之烟火气有关。正因为此，它们承载着热情与温度。正因为此，它们不会随着时光流逝而褪色或泛黄。只需细细读之，那种活色生香的感觉便扑面而来，那距今百多年的岁月就不是冰冷的，反而热气腾腾。因了香气扑鼻的腊肠，因了品尝之后无比满足的鱼生，因了让孩子们不断咽口水的伦教糕，因了更多数不尽、写不完的美食。 这些关乎一日三餐的俗气文字，逗引人们忍不住遐想。美食当前，身外的是非、屋外的纷扰，尽可暂时忘却。美食不仅可以果腹，还与传统文化或民俗息息相关。或者说，美食就是文化与民俗的组成部分。当然，这些并不都是周松芳的创作，有些文字是他的引用。引用的他人文字与自家文字融合一处，可知广东美食之魅力，亦可知饮食文化之传承实为一条从不断绝之河流，从历史深处浩荡而来，往不可知之未来壮阔而去。 《广东食语》乃微观写作，既要进入史料与典籍深处，更要进入历史与内心深处。对相关史料或记载进行梳理与裁剪，是周松芳的理性思考，亦是他多年沉浸广东美食之后的自然而然。当然，他的热爱并非用尽多少抒情达意的形容词，而是含蓄内敛的表述。 当年，历史学家顾颉刚虽在广州前后仅一年半时间，然而，他在广州之宴游不可谓不丰富，席上人物多为一时风流俊彦。傅斯年、赵元任、罗常培、杨振声、欧阳予倩、李济等人均在其中。只见周松芳写道：“这些人后来不成大师也是大家，而此际俱属少壮，云集岭南，于斯地而言，何其幸也，也堪为‘食在广州’文化‘贴金’，而事实很多人的广州音容，早已渺然。”是否可以因之认为，他们之所后来成为大师或大家，少不了粤菜之功？这是确凿无疑的。我想，这正是本书作者想要表达却未明言之语。写广东美食，周松芳把自己放进其中，而不只是冷静的引用者与论述者。他，即广东美食流传链条中的一个点，看似微不足道，却不可或缺。有多少个点，才串成一条线。有多少条线，才成就历史传承之河流？ 何为食语？关于美食的文字或言语。日记、广告、回忆录、传记中，皆有此类文字。须知，饮食乃日常所需，若能经常品味美食，胃口大开之同时且收获心情愉悦。这并非大师或名人之专利，它同样是如周松芳这般普通人所追求的。因此，《广东食语》虽借助史料颇多，读来却没有门槛，它是平易近人的，它是深入人心的。
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